Sous-classe : Lépidosauriens

Ordre : Squamates

Famille : Gekkonidae

Genre : Phelsuma

Espèce : madagascariensis

Nom Scientifique : Phelsuma madagascariensis 

Nom commun : Gecko géant de Madagascar

Origine : Nord de Madagascar

Alimentation : Insectes et Nectar

Reproduction : Ovipare

Difficulté : ★★★★★ (Fragile)

Nombre de spécimen(s) : 1

Maintenance : En cours depuis 2011

(Fiche mise à jour le 16 juillet 2017) 

Le Phelsuma madagascariensis était appelé autrefois Phelsuma madagascariensis madagascariensis décrit par Gray en 1831, il est passé au rang d'espèce à part entière en madagascariensis ainsi que les autres sous espèces par Raxworthy en 2007, il est d'ailleurs encore très souvent vendu en tant que madagascariensis grandis.

Ce changement de taxonomie provient de différences d'ADN sur chaque sous-espèces, celle-ci ont aussi évoluées et sont plus différenciables par endemisme.

Les sous-espèces madagascariensis grandis, kochi et madagascariensis sont donc passées en Phelsuma grandis, Phelsuma kochi et Phelsuma madagascariensis depuis 2007.

Ce gecko provient de l'île de Madagascar, dans les forêts tropicales garnies de diverses végétations et de nombreux bambous.

On retrouve de plus en plus de spécimens en Floride (Little Torch Key, Big Pine Key etc..) spécimens qui ont été très certainement, introduits, volontairement et involontairement...

D'apparence, il est vert vif avec quelques traits rouges sur le museau ainsi qu'un cercle entourant l'oeil, démuni de paupières, équipé de pattes à "ventouses" (Loi de Van Der Walls et Setae) qui lui permet de grimper partout, ainsi que l'autotomie pour échapper à un prédateur 

Il n'existe pas de phases chez cette espèce, seulement une forme "High Red" tout à fait naturelle qui est une accentuation des taches rouges provoquée par des reproductions de Phelsuma madagascariensis les plus colorés.

Il est diurne et héliophile, arboricole et ovipare, pour une espèrance de vie allant de 15 à 20 ans en captivité, si la maintenance est bien sûr, respectée (et non 7 et 10 ans..)

Liste du genre Phelsuma :

• Phelsuma abbotti (Stejneger, 1893)
• Phelsuma andamanensis (Blyth, 1861)
  
• Phelsuma antanosy (Raxworthy et Nussbaum, 1993)
• Phelsuma astriata (Tornier, 1901)
  
• Phelsuma barbouri (Loveridge, 1942)
• Phelsuma berghofi (Kruger, 1996)
• Phelsuma borbonica (Mertens, 1942)
• Phelsuma breviceps (Boettger, 1894)
• Phelsuma cepediana (Merrem, 1820)
• Phelsuma comorensis (Boettger, 1913)
• Phelsuma dorsivittata (Mertens, 1964)
• Phelsuma dubia (Boettger, 1881)
  
• Phelsuma edwardnewtoni (Vinson et Vinson, 1969)
  
• Phelsuma flavigularis (Mertens, 1962)
  
• Phelsuma gigas (Lienard, 1842)
  
• Phelsuma grandis (Gray, 1870)
• Phelsuma guentheri (Boulenger, 1885)
  
• Phelsuma guimbeaui (Mertens, 1963)
  
• Phelsuma guttata (Kaudern, 1922)
  
• Phelsuma hielscheri (Roesler, 2001)
  
• Phelsuma hoeshi (Berghof et Trautmann, 2009)
• Phelsuma inexpectata (Mertens, 1966)
• Phelsuma kely (Schonecker, 2004)
• Phelsuma klemmeri (Seipp, 1991)
• Phelsuma kochi (Mertens, 1954)
• Phelsuma laticauda (Boettger, 1881)
• Phelsuma lineata (Gray, 1842)
• Phelsuma madagascariensis (Gray, 1870)
• Phelsuma malamakibo (Nussbaum, 2000)
• Phelsuma masohoala (Raxworthy et Nussbaum, 1994)
• Phelsuma modesta (Mertens, 1970)
  
• Phelsuma mutabilis (Grandidier, 1969)
• Phelsuma nigristriata (Meier, 1984)
• Phelsuma ornata (Gray, 1825)
• Phelsuma parkeri (Loveridge, 1941)
• Phelsuma parva (Meier, 1983)
• Phelsuma pasteuri (Meier, 1984)
• Phelsuma pronki (Seipp, 1994)
• Phelsuma pusilla (Mertens, 1964)
  
• Phelsuma quadriocellata (Peters, 1883)
• Phelsuma ravenala (Raxworthy etc...2007)
• Phelsuma robertmertensi (Meier, 1980)
  
• Phelsuma roesleri (Glaw, Gehring etc..2010)
• Phelsuma rosagularis (Mertens, 1963)
• Phelsuma seippi (Meier, 1987)
  
• Phelsuma seraticauda (Mertens, 1963)
  
• Phelsuma standinji (Methuen et Hewitt, 1913)
  
• Phelsuma sundbergi (Rendhal, 1939)
  
• Phelsuma V-nigra (Boettger, 1913)
• Phelsuma vanheigeni (Lerner, 2004)

Il fait parti de l'Annexe IIb et aura donc un C.I.T.E.S pour les spécimens importés (réglementation 338/97 pour l'Europe) 

Phelsuma grandis est limité dans un quota de 25 spécimens adultes (sans CDC), comme tout le genre Phelsuma

L'île de Madagascar est une île très étendue, pour une superficie dépassant les 400km

Maintenance :

Terrarium pour un spécimen : 60x45x90(h) au minimum

Terrarium pour deux spécimens : 90x50x90(h) minimum

Les femelles ne s'entendent pas entre elles 

Les mâles ne s'entendant pas entre eux

Un couple = grand terrarium pour laisser la femelle tranquille, ou maintenir séparément hors reproduction

Point chaud : 30 à 35° (par spot chauffant, inutile de chauffer par tapis ou câble...)

Point froid : 20 à 22°

Nuit : 188 / 20°

UVB : Oui, élevé, Gecko diurne

Hygrométrie : élevée, environ 70 à 80% avec augmentation des pulvérisations l'hiver (saison des pluies)

Cycle de 12h / 12h

Un point chaud et une bonne source élevée en UV-B est nécessaire pour ce genre d'espèce, localisés sur une série de branches

L'hygrométrie sera élevée, de type tropical, le mieux étant un système de pulvérisation automatique réglé sur buses reliées à un programmateur à la seconde, environ 3 à 4 pulvérisations d'une quinzaine de secondes par jours étalées sur la journée, environ 6 l'hiver pour imiter la saison des pluies de Madagascar

Aménagement : 

Il faut exploiter la hauteur, à l'aide de branches, racines, plantes etc...

On proposera des branches verticales, horizontales et en diagonale avec bien sûr, des emplacements bien précis tels que sous le spot pour la chaleur et les UV-B

Beaucoup de cachettes, de vraies cachettes où des cachettes "naturelles" c'est à dire à l'aide de branches, plantes etc... Le mieux étant de garnir un maximum le terrarium et de le laisser évoluer naturellement

Une gamelle d'eau n'est pas obligatoire, les pulvérisations quotidiennes suffisent à garder une hygrométrie constante, de plus la Phelsuma lèche les feuilles pour s'hydrater si nécessaire

Pour le substrat, de la tourbe blonde, de la terre, sphaigne, billes d'argile etc... à vous de voir si vous voulez laisser évoluer un terrarium rempli de plantes, de collemboles et divers insectes qui forment une chaîne entre eux ou non 

Les plantes et feuillages sont bien utiles comme cachettes naturelles

Cachette en "Igloo de coco"

Le terrarium sera de type arboricole et bien fourni en plantes et branches

Nouvelle cachette pour la femelle en vidéo :

Alimentation :

Insectivores, principalement grillons et blattes, on évitera de donner des larves et des vers qui sont gras et qui rend difficile ensuite la prise de nourriture plus saine (comme nous avec la malbouffe ou le sucre grossièrement)

On pourra lui proposer un souriceau de temps en temps
Il mange aussi des fruits mûrs et un apport en nectar (vendu en coupelle) de différents parfum comme la banane, papaye etc... de mon côté je préfère donner une compote de fruits maison, voire du miel, ces coupelles n'ont pas l'air terribles (trop industrielles à mon goût) sans compter le fait que les 90% de la coupelle ne sont pas mangés car ça tourne vite, donc on balance une bonne portion non conséquente...
On gavera tous les jours les juvéniles, pour un adulte, on le nourrira tous les trois jours environ (attention à l'obésité !)

Il est fréquent dès l'ouverture des vitres chez ma femelle qu'elle vienne directement en avant, que ce soit sur la hauteur ou parfois au sol, a attendre sa friandise

Blatte Red Runner sur cette photo

Un souriceau de temps en temps est pas mal pour varier et faire le plein de calcium naturellement

Un peu de miel pour Grand-Ma la Phelsuma, mais c'est comme avec les fruits, avec parcimonie car très sucré (ne pas confondre avec les Correlophus sp)

Un peu de compote à la main... et à l'envers. Rien ne l'effraie

Les coupelles sont tellement pas terribles qu'elle en file la moitié aux grillons

Vidéo de manipulation avec alimentation (humour) :

Comportement : 

Les petits seront craintifs le temps de grandir et de s'acclimater correctement, après c'est un réel plaisir à observer puisqu'il exploitera tout le terrarium que ce soit la zone chaude, froide ainsi que les vitres et les parois

Il chasse très bien car très vif et s'habitue aussi très bien à la pince, malgré ces habitudes il en reste un reptile que je qualifierais de fragile, une espèce non adaptée réellement aux manipulations mais plus particulièrement pour la beauté des yeux. Ma femelle est assez spéciale, l'exception à la règle car la plupart des Phelsuma sont craintifs, habitués aussi mais pas au même point que l'échange que j'ai avec ma femelle qui vient directement en avant à l'ouverture des vitres et qui parfois me saute même dessus (la mort ne l'effraie pas non plus...)

Ses couleurs peuvent foncer, notamment selon l'éclairage, le stress et les périodes de mues, il n'est pas rare d'ailleurs de voir le spécimen se cacher au plus bas du terrarium pendant cette dernière où les températures sont les plus fraîches et les zones les plus sombres du terrarium. Les couleurs foncées peuvent inquiéter la personne mais elles font parti du processus quotidien comme à l'allumage le matin, les couleurs foncent la nuit (et à l'ombre le jour) donc le Phelsuma apparaîtra foncé en début de journée par exemple. En revanche si ça dure toute une journée il va falloir réfléchir aux problèmes (stress, maintenance, ponte, maladie etc...)

Manipulation, deux coups sur trois, ce n'est pas désiré, la femelle me saute dessus directement, je fais juste la réception de la balle

Les fameuses couleurs foncées

Parfois aussi en pleine journée, soit à cause de l'ombre, d'un stress, d'une mue ou tout simplement pas trop d'humeur, elle est restée environ une heure comme ça avant de redevenir vert clair

Je cherche même plus à comprendre, elle me désespère 

Mais bon, elle a tellement une bonne bouille qu'elle est (presque) pardonnée

La mue : 

La mue est un procédé tout à fait normal chez les reptiles

Ches les Phelsuma, elle se fait une fois par mois en moyenne, chez les adultes y compris, c'est un processus tout à fait normal. Elle est ensuite mangée lors du retrait

Le climat tropical donne une hygrométrie assez haute et utile pour faciliter la mue

"Les cellules de la couche supérieure de la peau n’ont pas la propriété de croissance ce qui explique le phénomène de mue observé chez cette espèce. Le renouvellement du nouvel épiderme se fait grâce à l’assise germinative (le stratum germinatum), située entre le tissu sous-cutané et l’épiderme, qui chasse alors l’ancienne génération de cellules mortes.La durée totale de la perte de la peau est de quelques heures chez ces espèces. Une mue durant plus de 1 jour est considérée comme pathologique." Mellerin G.

La mue est retirée et mangée

Photo de ma femelle quand elle était juvénile 

Juvénile en 2011

Ponte d'oeufs non fécondés sans avoir rencontré de mâle

Reproduction : 

Il faut que le couple soit mature, surtout la femelle sexuellement parlant, à environ 24 mois, pas moins
On pourra les faire hiberner pendant l'hiver avant la saison pour les stimuler
La femelle pond deux oeufs par ponte (qui devront être placés dans l'incubateur très rapidement) elle peut en faire plus d'une vingtaine par année, les oeufs ne sont pas collants, et seront pondus le plus souvent, dans le substrat, plantes et dans des cavités
La femelle refusera de se nourrir quelques jours avant la ponte
Le mâle sera séparé de la femelle pour éviter le stress dû à trop de reproduction ou domination
Les petits mesurent environ 6 à 7cm et seront nourris avec des micros grillons